レンズを選ぶ際に必要となる基本用語を覚えておくと、レンズの知識がアップし、自分にあったレンズが選びやすくなります。
ぜひ覚えておくようにしましょう。

画角・焦点距離

一番感覚的に分かりやすい用語が「画角」です。
スマホでもコンデジでも、撮れる範囲や広さは決まっています。
この撮れる範囲＝画角はレンズによって異なります。

そのレンズの撮れる範囲を、分かりやすく数値化したものが「焦点距離」です。
焦点距離が小さいと「広く」、大きいと「狭く」撮れます。

焦点距離を考えるうえで大切なのが「35mm判換算値」です。
実は「焦点距離50㎜」というレンズを買っても、カメラ本体の性能(厳密にはイメージセンサのサイズ)によって、実際の焦点距離が変わります。
「レンズ　×　カメラ」の組み合わせで、ようやく焦点距離が決まるのです。

レンズを選ぶ上ではそれだとややこしいので、基準となるカメラを決めて焦点距離の表示をそれに合わせる、という決まりです。
その基準となるカメラが「35mm判」と呼ばれるカメラです。

したがって「35㎜判換算値：50㎜」とあれば、「基準カメラ(35㎜判)では50㎜の焦点距離」を意味します。

レンズの種類

レンズは焦点距離や特徴によって以下のように種類分けされています。

焦点距離による分類

広角レンズ

焦点距離は28㎜以下。
24㎜以下は「超広角」と呼ばれる。
広い範囲を写真に収めることができる。

望遠レンズ

焦点距離は70mm以上。
写る範囲は狭くなるが、遠くのものを大きく写すことができる。
ボケ効果が大きい。

ズーム可否による分類

ズームレンズ

写す範囲を自由に拡大、縮小して撮ることができる。
レンズによってズーム率(倍率)が違ってくる。

単焦点レンズ

焦点距離が固定されたレンズ。
ズームはできない。
ズームレンズよりｆ値が小さく、明るく撮れる特徴がある。

その他の特徴による分類

パンケーキレンズ

パンケーキの様に薄く軽いレンズ。
望遠・ズームレンズは大きくなりがちなので、基本的に単焦点レンズのことを指す。

マクロレンズ

最大撮影倍率が大きいので、花・料理・小物などを大きく画面いっぱいに写せるレンズ。

魚眼レンズ

180度ととても広い範囲を写せるレンズ。
レンズが半球体をしていて、中心以外がグッと歪むユニークな写真が撮れる。

メーカー純正以外のレンズ

サードパーティレンズ

メーカーの純正レンズではないレンズを「サードパーティレンズ」と呼びます。
TAMRON、SIGMA、カールツァイスなどのレンズ専門のメーカーが、各種マウント用に様々な種類のレンズを発売しています。

選択の幅が広がるサードパーティレンズですが、メリット・デメリットがあります。

＜メリット＞

• 純正より安く、コスパ◎
• 純正にない豊富な性能のレンズを使える

＜デメリット＞

• ピントずれが起こることがある(調整の手間がかかる)
• 純正より大きく重いことが多い

ｆ値・絞り

「ｆ値」はほぼイコール「絞り」のことと考えて問題ありません。
カメラに取り込む光の量を調節しているのが、「絞り」と呼ばれる仕組みです。

絞りを大きく開いたり閉じたりする、その大きさをｆ値で表現しています。

• 小さいｆ値：絞りが開いて光をたくさん取り込み、明るい写真が撮れる。ボケが大きくなる。
• 大きいｆ値：絞りを閉じ光を制限して、背景までくっきりした写真が撮れる。

レンズ毎のｆ値は「F3.5～5.6」のように範囲が書かれています。
絞りを開ききった時がｆ値3.5で、一番絞った時がｆ値5.6ということです。

ｆ値通しレンズと呼ばれるｆ値固定のレンズもあります。
ｆ2.8などと記載され、画角を変えてもｆ値が変わらない高価なレンズです。

開放ｆ値

レンズの最も小さいｆ値を「解放ｆ値」と言います。
これが小さいほど明るく・ボケる一眼ならではの写真が撮れます。

一般的にはｆ値が2.8以下であれば、明るいレンズと言われます。

マウント

カメラとレンズを接続する部分の名称です。
メーカー毎にマウントの種類が違ったり、同じメーカーでも複数の種類があったりするので、レンズを単体で購入する時はマウントの種類に注意しましょう。

マウントアダプターというパーツがあると、マウントの種類が違っても接続できます。ただ、レンズ本来の性能を出せないことがあります。

マニュアル／オートフォーカス

写真のピントを合わせるには、自動であわせてくれるオートフォーカス(AF)と、手動で合わせるマニュアルフォーカス(MF)があります。
今ではAF機能が大変使いやすくなっており、MFを使うことは少なくなりました。

繊細なピント合わせが必要な時には、MFでレンズのフォーカスリングを回してピントを調節します。

 手ブレ補正

手ブレが発生した時に、自動補正してくれる機能です。
付いていると安心な機能ですが、その分レンズが重くなるというデメリットもあります。

カメラ本体にも手ブレ補正が付いている機種があり、カメラ・レンズ共に付いているに越したことはないお役立ち機能です。

まとめ

レンズによって写真の表現は無限に変わります。
レンズ用語が分かると、レンズを探すのもグッと楽しくなるので、基本を知っておきましょう。

カメラ用語はこちらの記事も参考に
ここをチェック！カメラの選び方が分かるカメラ用語を覚えよう！

• 機種が多すぎて選べない
• 機能の違いを見ても分からない
• 人に聞いても専門用語のオンパレードで諦めた

こんな経験がある人が多いのでは？

ここでは「カメラを選ぶ」段階で、必要な用語に絞って解説します。

機能を見て違いが分かるようになると、一気にカメラが楽しくなります。
最初は難しく感じるかもしれませんが、頑張って覚えてみましょう！

一眼レフ・ミラーレス・コンデジ

これらは、カメラを構造で分類した時の呼び方です。
一眼レフはカメラの中に鏡（レフ）があり、レフを通して景色を反射させ、光学ファインダー越しにその景色を見ます。
一方ミラーレスはその名の通り、ミラーがない代わりに、景色を映像に変換し、それを電子ビューファインダーや液晶モニターから景色を確認します。
コンデジは、一眼レフやミラーレスのように、レンズが交換できないことが大きな特徴です。

リアルタイムで撮りたい瞬間を写すことができる一眼レフと、撮った写真の仕上がりが確認しやすいミラーレス、さらにレンズ交換できないため用途は限られるけれど扱いが簡単で買いやすいコンデジ、どれが適しているかは使う人次第です。

この３つを、性能・大きさ・価格で比較すると次のような関係になります。

一眼レフ　>　ミラーレス　>　コンデジ(コンパクトデジタルカメラ)

圧倒的に性能がいいのは一眼レフですが、その分大きく、高価な傾向があります。
最近は小型な上に高性能な、ミラーレスの進化がめざましいです。
コンデジはサイズも小さく価格も安いですが、唯一レンズ交換ができないタイプのカメラです。

自分の必要な機能、予算などと照らし合わせて選びましょう。

撮像素子(イメージセンサ)

カメラ内部にある、撮像素子(さつぞうそし)はイメージセンサとも呼ばれます。

このセンサの性能が良いほど、写真の表現力が上がり、「性能が良い＝センササイズが大きい」ことを意味します。

撮像素子が大きいに越したことはありませんが、その分高価になります。

センササイズの大きい順に説明します。

フルサイズ

一眼レフや、ごく一部のミラーレスに採用される大型センサ。
圧倒的な表現力で、中級からプロにまで愛用される。

APS-C

フルサイズの半分ほどのセンサ。
初級・中級の一眼レフ、ミラーレスに採用される。

マイクロフォーサーズ

フォーサーズ(4／3)とも呼ばれ、APS-Cの約6割の大きさ。
ミラーレスに多く使われる。

1／2.3型

コンデジに使われることの多い小型センサ。
APS-Cの10分の1以下の大きさ。

ISO感度

「アイエスオー／いそ」感度と読みます。

大切な用語ですが、まずは写真の明るさやブレに関係してくると理解しておいてください。

暗い室内、例えば居酒屋とか夜の屋外などで撮影すると、写真がブレブレになった経験はありませんか？
これはISO感度を上げることで、少ない光量でもより明るくブレずに撮ることができます。

高ければ高いほどブレは少なくなりますが、最近の一眼レフ・ミラーレスは、どれもかなり高感度な設定ができるので、ISO感度で選択肢が狭まることは少ないと思います。

画像処理エンジン

こちらは設定項目ではなく、カメラが画像を作り出す中枢システムです。
各メーカー独自に開発されるため、メーカーによって色味の違いが出てきます。
新しい機種になればなるほど最新の画像処理エンジンが搭載されています。

色味の違いはメーカーごとの特徴もあるので、画素処理エンジンの好みは実際の写真を見比べてみるのが一番です。

シャッタースピード

カメラはシャッターを開いた間に光を取り込み、映像を作ります。
そのシャッターが開いている時間を「シャッタースピード」と呼びます。

スポーツやモーターレースなど一瞬を切り取る写真では、シャッタースピードを早くする必要があります。
撮影対象に動きがあるものは、最大のシャッタースピードが早いものを選ぶといいでしょう。

シャッタースピードを調節することで、写真の魅せ方を大きく変えることができ、腕の見せ所となります。

ピント(AF／MF）・測距点

「ピンボケ」という言葉は、被写体がくっきり写らずボケてしまう失敗作です。
撮りたい場所にピントを合わせたり、逆に意図して背景だけをボカしたりと、ピント合わせは写真を撮る上で重要なテクニックの一つです。

自動でピントを合わせることをAF(オートフォーカス)、手動をMF(マニュアルフォーカス)と言います。

今ではかなりAFが進化していて、動く被写体でもしっかりピントを合わせることができます。

関連する用語の「測距点」は、AFでピントを合わせることができる点のことです。
測距点は多ければ多いほど、ピントを合わせやすくなります。

AFや測距点の機能は、近年飛躍的に進化しているので、よほど古い機種でなければ心配はいりません。

レンズマウント

レンズ交換式の一眼レフ・ミラーレスですが、どんなレンズでも使えるわけではありません。

カメラ本体にレンズを取り付ける部分を「マウント」と言い、A社のAマウント、B社のBマウントとそれぞれ規格が違います。
そのためAマウントには、B社のレンズは装着できないといった事が起こります。

今後、長くカメラを使って行く上でレンズの選択肢が多いメーカーや自分の使いたいレンズがあるメーカーを選ぶことも大切です。

また、同じメーカーでも複数マウントがある場合があります。
例）キャノン：EFマウント、EF-Mマウント、RFマウント

さらに、本体とレンズの間に「マウントアダプター」という部品を使うことで、別マウントのレンズを使うこともできます。
しかし、レンズ本来の性能を引き出すには、規格の合ったマウントで使うことをおすすめします。

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光学ファインダー

一眼レフには「(光学)ファインダー」と呼ばれる、のぞき窓が付いています。

ファインダーが付くとカメラは大きくなるし、液晶モニタを見ながら撮影するから必要ない、と思われる方も多いでしょう。

ただファインダーを使うことで、撮影する像をクリアに確認でき、しっかり構えることで手ブレを防ぐこともできます。
また、明るい陽射しで、液晶モニタが見にくかった経験は、誰もがあるのではないでしょうか。

しかも、ファインダーを使うことで液晶モニタの消費電力がカットでき、バッテリーが長持ちします。

電子ビューファインダーは一部ミラーレスなどに使われ、こちらは光学ファインダーより消費電力が大きいです。

マジックアワーとは

一言でいうと、マジックアワーとは日の出と日の入り直前の数十分間の時間のことを言います。太陽が沈む直前に空がグラデーションになるタイミングで、とても幻想的な写真が撮れます。

言葉で説明するよりもまずはマジックアワーの作品を見てみましょう。

空が赤〜青にかけてグラデーションになっているのがわかるかと思います。1日の中でも貴重な時間なので、ぜひカメラを始めたばかりの方はこの時間帯を狙ってみてください。

もちろん夏や冬という季節によって時間は異なるので、大体の日没時間から逆算するようにしましょう。

また、マジックアワーはゴールデンアワーとブルーアワーに分けることができ、日の出と日の入りの前後40分程度を指し、前半をゴールデンアワー、後半をブルーアワーと言います。

ゴールデンアワーとは？

こちらも写真で見るのが一番わかりやすいのでゴールデンアワーの写真を見ていきましょう。

このように日がまだ沈んでいない、赤みがかった空の色になる時間帯をゴールデンアワーと言います。もちろん日が沈んでしまうと、この赤みは消えてしまうので、日が沈む前を狙って撮影してみてください。

ブルーアワーとは？

さて、こちらも今までと同じように、ブルーアワーの写真を見ていきましょうか。

先ほどと対比してみればわかると思いますが、ゴールデンアワーの赤みと比べるとブルーアワーは青みがかったクールな印象になると思います。

ここらへんの写真の作り込みには、ホワイトバランスが非常に大きく関わってきます。ホワイトバランスに関してはまた別の機会で語れればと思います。

マジックアワー撮影時のポイント

マジックアワーに関しては時間が限られているので、まずはしっかりと撮影する計画を立てるのが大事です。また、F値やISO感度や先ほど述べたホワイトバランスの調整で思い通りの写真を撮れるようにしましょう。

また、ホワイトバランスなどを後から再設定できるようにrawデータで撮影することも非常に大事です。ホワイトバランスを整えることで、赤みや青みを加えて際立たせたり、逆に目立ちすぎる場合に落ち着かせるなどの調整をしてみましょう。

また、マジックアワーによく撮られるであろう海や水面に関しては、構図によってもかなり印象が変わってくるので、何を強調したいかによって構図を意識して変えるようにしましょう。(空と海のバランスが大事です

三脚があるとなお良し

光に敏感な撮影になるので、できれば三脚があると良いでしょう。しかし、三脚だと自由度が効かないので、先に構図を決めてしまうのが非常に大事です。

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三脚を立ててから構図を考えると撮影が大変で、いつの間にかマジックアワー終了！？なんてことにもなりかねません。

さぁ、マジックアワーに撮影してみよう！

いろいろ書きましたが、マジックアワーに関しては実際に撮影してみるのが一番です！ぜひマジックアワーを狙ってカメラを持って出かけてみましょう！